Глава 2. Булатные ножи
Первые маленькие и достаточно неказистые, но все же булатные ножи я сделал из первых сплющенных на блюдо булатных сплавков, так как мне не терпелось узнать, что же это все-таки такое, булат. Режущие свойства у них были необыкновенными, но ножи очень были хрупкими. По мере того, как накапливались булатные пла- стины, размеры которых уже позволяли делать нормальные ножи, я на небольшом, но мощном точиле, которое мне сделал Виктор Ремизов, учился делать заготовки для ножей или, как говорят, на- бивать руку. И действительно, начиная со второго десятка, заготовки получались уже ровные по толщине, поверхности сторон тоже были ровными и гладкими, а фаски очень даже неплохими.
Сначала точил заготовку крупнозернистым грубым точильным кругом, а доводил уже новым ровным точильным кругом с мелким размером зерна. Полировку производил войлочным кругом с зеленого цвета пастой ГОИ, и отнимала она у меня немыслимое количество времени, или иными словами это был мартышкин труд. Вспомнив, что где-то когда-то я видел, как полируется очень неплохо и очень быстро заготовка ножа каким-то резиновым с виду полировочным кругом, я пробежался по хозяйственным рынкам, нашел и купил этот самый алмазный полировочный круг на вулканитовой связке. И дела пошли гораздо веселее.
Однажды, поместив отполированную таким образом пластинку под микроскоп, я увидел следующую картину: матрица была ров- ной и гладкой, а точки цементита, из которых состоял узор, были выпуклыми. То есть цементит, как значительно более твердый, полировке-то, собственно, и не поддавался. Иными словами при полировке булатной заготовки, снимаются слои грунта этой заго- товки, имеющие в себе ризки, нанесенные в процессе шлифовки. Более крупное увеличение заготовки под микроскопом прояснило картину еще больше – мелкие ризки на цементите так и остались, и бороздки этих ризок от воздействия твердых частиц вращающегося с огромной скоростью точильного или полировочного круга на вул- канитовой связке, вытягивались от одного кристалла цементита до другого близлежащего и зачеканивали их между собой. Поэтому при увеличении под микроскопом 1х8 и менее эти кристаллы или зерна, зачеканенные между собой, смотрятся как единое целое и имеют вид округлых точек.
Вот так, читатель, освоив точку и полировку булатных заготовок, я решительно приступил к дальнейшему – изготовлению ручек для ножей, решив, что ручка для ножа, если это надежная ручка, должна располагаться на длинном, во всю ее длину хвостовике, имеющем на конце резьбу. На изготовленной булатной заготовке с таким длин- ным хвостиком я попытался сделать резьбу, купив для этого случая две плашки российского производства. Резьбу на хвостовике нарезать не получилось, потому что булат оказался этим плашкам не по зу- бам – они разрушились. Пришлось срезать хвостовик и выточить паз на клинке под другой, изготовленный из мягкой стали. Оставалось приварить его к заготовке с помощью газосварки, поскольку мы с Вик- тором Ремизовым однажды уже это делали. Виктор, опять тщательно проинструктированный мной о том, что заготовку нельзя ни в коем разе нагревать выше красного цвета и резко остужать в воде и до- статочно запуганный (по моему мнению) в ответ, как всегда смачно плюнул в сторону и как всегда прекрасно сделал свое дело. Я прогрел уже всю заготовку в горне опять же до красного цвета и медленно остудил на воздухе.
Собственно ручки для ножей я поначалу делал из бука, а гарды и навершия отливал из латуни или алюминиевых сплавов. На изго- товление этих декоративных отливок я потратил немалое количество времени. Ручки, изготовленные подобным образом и поначалу ужасно нравившиеся мне, я со временем заменил на более простые и более удобные в изготовлении, постепенно придя к выводу, что красота и достоинство булатного ножа в его клинке, а яркая декоративная ручка только оттеняет узор клинка и больше напоминает известную присказку про корову с седлом. И поэтому впоследствии, гарды и на- вершия я делал из полос стали, толщиной 5–6 мм, а ручку из кусочков прессованной кожи, толщиной 5 мм, которые склеивал в брусочек каким-либо клеем. Этот брусочек обтачивал на точиле до нужных раз- меров и форм, полировал войлочным кругом и красил черной краской для кожи. Затем опять полировал и опять красил. И так несколько раз. Итак, гарда подогнана к клинку, ручка к гарде, а навершие к ручке. Остается качественно протравить клинок в растворе кислоты. Травлю клинок в 3–5 % растворе азотной кислоты или в растворе хлорного железа. Делать это лучше на улице и лучше, если имеете дело с азотной кислотой, в противогазовом респираторе соответствующей группы.
А еще лучше азотной кислотой никогда не пользоваться – здоровее будете и проживете гораздо дольше. Исходя из своего опыта, я знаю, что узор на булатном клинке по контрастности и по крупности зерен цементита, составляющих узор, должен соответствовать узору сплав- ка, из которого он был изготовлен. Разница в том, что на клинке он должен быть гораздо крупнее. Погрузив заготовку в раствор кислоты, и выдержав его там какое-то время, вынимаю заготовку и опускаю в чистую воду. Затем этой чистой водой и пальцами рук смываю на- лет. И так несколько раз. Убедившись в том, что узор достиг соответ- ствующей чистоты и контрастности, тщательно промываю клинок под струей теплой воды, с мылом. Затем клинок сушится, и нож можно собирать.
Заточка ножа – это тоже большая и отдельная тема, и поэтому, не считая себя специалистом, я этой темы касаться не буду. Итак, читатель, булатный нож готов. И напомню, что для его изготовления требуется:
1. Изготовить огнеупорный тигель.
2. Выплавить булатный сплавок.
3. Расковать его в пластины.
4. Изготовить заготовку для клинка.
5. Сделать гарду, навершие и ручку.
6. Протравить клинок и собрать, собственно, нож. То есть, всего шесть операций, или шесть разных специальностей.
И всего-то.
 |
 |
 |